車が不調になったとき、真っ先に迷うのが「どこに持っていくか」です。
- ディーラーは安心そうだけど高い？
- 町の整備工場は安いと聞くけど、ハズレもある？
- 見積もりを取ったら金額が全然違って、何を信じればいいか分からない…
結論から言うと、“どっちが安いか”は症状と目的次第です。
そして、安さだけで決めると「直らない」「追加費用が出る」「二度手間」になって、結果的に高くつくことも少なくありません。
この記事では、ディーラーと整備工場の使い分けを、早見表＋具体例でスッキリ判断できるようにまとめます。
先に結論：安いのはどっち？ざっくり傾向
- ディーラー：工賃は高めになりやすいが、保証・リコール・診断・対策情報が強い
- 整備工場（町工場）：費用調整しやすく、社外品・リビルト・中古部品など選択肢が広い
つまり、
- 確実に原因を絞りたい／保証絡み → ディーラー
- 費用を抑えたい／優先順位を付けたい → 整備工場
この基本を押さえたうえで、次の早見表に当てはめると迷いません。
使い分け早見表｜この状況ならどっち？
| 状況・目的 | おすすめ | こういう意味で“安い” |
|---|---|---|
| 新車保証／延長保証の範囲かもしれない | ディーラー | 無償修理の可能性＝支払いが減る |
| リコール／サービスキャンペーンが疑わしい | ディーラー | 対象なら無料・最短で処理できる |
| 警告灯が点灯、電装・制御系が怪しい | ディーラー優先（診断） | 当てずっぽう交換を避けて総額が下がる |
| オイル交換、バッテリー、ブレーキパッドなど消耗品 | 整備工場 | 工賃＋部品の自由度で総額が下がる |
| 足回りの異音、軽めの一般修理 | 整備工場 | 相談が柔軟で、費用調整しやすい |
| 高額修理になりそう、予算が厳しい | 整備工場（相談） | リビルト・中古部品など代替案が出やすい |
| とにかく確実に直したい／再発が怖い | ディーラー | 交換範囲が明確で、再発リスクを減らしやすい |
| 車検を「最低限」で通したい | 整備工場 | 優先順位を付けて提案してくれることが多い |
| 売却前に“メーカー点検歴”を残したい | ディーラー | 点検履歴が安心材料になりやすい |
早見表を見て「自分のケース」に近い行を選べば、だいたい正解ルートに乗ります。
そもそもディーラーが高くなりやすい理由（でも“結果的に安い”ことがある）
「ディーラー＝高い」は半分当たりで、半分誤解です。
ディーラーが高く見える理由
- 工賃（時間単価）が高めになりやすい
設備・教育・メーカー基準の作業手順など、運営コストが乗りやすいです。 - 純正部品が基本
品質が一定で安心。ただし、社外品やリビルトでも良い部位だと差が出ます。 - “予防整備”寄りの提案になりやすい
「壊れてから」ではなく「壊れる前に」寄せるので、見積もりが厚くなることがあります。
それでもディーラーが“結果的に安い”パターン
ここが大事です。ディーラーは、原因特定が難しい不具合ほど強いです。
具体例①：警告灯が点いた（電装・制御系）
- 整備工場A：センサー交換→直らず
- 整備工場B：別の部品交換→直らず
- ディーラー：診断＋対策情報で原因特定→一発で解決
この場合、ディーラーの見積もりが高く見えても、当たらない修理を繰り返すコストを考えると最終的に安いことがあります。
整備工場が安くなりやすい理由（ただし“選び方”で差が出る）
整備工場（町工場）が安くなりやすいのは、主にこの3つ。
1）部品の選択肢が広い（ここが強い）
同じ修理でも、
- 純正新品
- 社外新品
- リビルト（再生品）
- 中古部品
など、選べる幅が広い分、予算に合わせて総額が下がる可能性があります。
具体例②：エアコンが効かない（コンプレッサー系）
- ディーラー：純正新品の見積もりで高額になりやすい
- 整備工場：リビルト提案で総額が大きく下がることがある
もちろん症状や部品供給で変わりますが、こういう“選択肢”は整備工場が強いです。
2）優先順位を付けてくれやすい
特に車検は、整備工場の方が
- 今すぐ必要（保安基準・危険）
- 1年後でもOK（予防）
- ついでにやるとお得（工賃が重ならない）
みたいに、現実的な順番で提案してくれる傾向があります。
3）相談が柔軟（使い方に合わせて提案が変わる）
「通勤で毎日使う」「子どもの送迎がある」「週末しか乗らない」など、生活に合わせて“落としどころ”を作ってくれる工場は強いです。
メニュー別に見る：どっちが安い？（さらに具体的に）
ここは検索者が一番知りたいところなので、もう一段具体化します。
車検：総額がブレやすい代表
- 整備工場：必要最低限で通す・費用調整しやすい
- ディーラー：予防整備込みになりやすい（安心は強い）
具体例③：車検で見積もりが10万円違う
- ディーラー：消耗品交換＋予防整備込み
- 整備工場：保安基準上必要な範囲＋最低限
どちらが正しいではなく、目的が違うことが多いです。
「今回は予算優先」「次回はしっかり」など、方針を決めると迷いません。
消耗品：基本は整備工場が強い
オイル交換、バッテリー、ブレーキパッドなどは、整備工場の方が安くなりやすいです。
具体例④：バッテリー交換
- ディーラー：純正＋工賃で高めになりやすい
- 整備工場：同等性能の社外品で抑えられることがある
ただし、アイドリングストップ車やハイブリッド系はバッテリー種類が特殊な場合もあるので、安さだけで選ばず適合確認が大事です。
電装・警告灯：まずディーラーで診断が堅い
原因が複数にまたがる不具合は、最初に診断精度が高いところへ行く方が結果的に安いです。
迷った人のための“最短ルート”｜おすすめの使い分け手順
迷ったら、これが鉄板です。
Step1：無料で直る可能性を先につぶす
- 保証（新車／延長／中古保証）
- リコール／サービスキャンペーン
→ ここを後回しにすると、普通に損します。
Step2：電装・警告灯はディーラーで診断→見積もり
→ 原因を外すリスクを減らす。
Step3：金額が大きいなら整備工場で“代替案”を相談
- 社外品・リビルト・中古部品
- すぐやる／後回しの切り分け
- 応急修理 vs 再発しにくい修理
この流れなら「確実さ」と「費用」を両立しやすいです。
相見積もりのコツ：総額だけ比べると事故る
相見積もりで失敗しがちなのは、前提が違う見積もりを比べていることです。
比較で必ず揃えるもの
- 交換部品（何を換えるのか）
- 部品種別（純正／社外／リビルト）
- 作業範囲（ついで作業含むか）
- 診断料の有無
- 修理後保証の有無
具体例⑤：安い見積もりが“安く見えるだけ”だった
- A社：原因未確定のまま部品交換（見積もりは安い）
- B社：診断→原因確定→必要部品交換（見積もりは高い）
Aが当たれば安い、外れたら高い。
Bは最初から“外しにくい”。
この違いを見抜くのが、相見積もりの本質です。
よくある失敗パターン（ここだけ避ければOK）
失敗1：安さだけで選んで、直らず二重払い
特に警告灯・電装系は起きやすいです。
失敗2：ディーラー見積もりを“全部ぼったくり”扱いして捨てる
必要な整備も混ざっていることが多いので、「説明の筋」を見て判断が安全です。
失敗3：症状がうまく伝わらず、見積もりがブレる
「いつ・どんな条件で」だけでもメモして持ち込むと、診断が速くなります。
まとめ：安さで選ぶより「目的」で選ぶと、結果的に安い
- 保証・リコール・電装系はディーラーが強い（ムダ修理を減らせる）
- 消耗品・一般整備・車検は整備工場が安くしやすい（選択肢が広い）
- 迷ったら「無料確認→ディーラー診断→整備工場で費用調整」が堅い
- 相見積もりは総額より「作業内容・部品種別・保証」で比較する
